Технологически утепление свайного фундамента мало отличается от утепления полноценного ленточного основания, но из-за особенностей самой защищаемой конструкции существуют существенные отличия от базовой схемы.
При стандартном заглублении ленточный фундамент уходит ниже глубины промерзания. Следовательно, создав внешний слой теплоизоляции на ту же глубину, можно обезопасить все пространство, расположенное под домом.
Но фундамент на сваях устроен несколько иначе. Заглублены у него только столбы-опоры, которые связаны в единую конструкцию общим арматурным поясом выше уровня земли – ростверком. Ростверк может быть немного заглублен в почву. Но недостаточно. Поэтому утепление ростверка не решит основной проблемы.
Содержание статьи
Выбор утеплителя
В качестве теплоизолирующего материала можно применять любой минеральный утеплитель с закрытыми порами – чтобы не допустить попадания влаги в структуру материала. Иначе он потеряет свои свойства. Использование минеральных волокнистых плит недопустимо.
Можно использовать пеностекло или заменить его пенопластом как более дешевой альтернативной версией. Материалов, которые можно пустить на эту задачу, довольно много. Но в большинстве случаев на вопрос чем лучше утеплить части здания, на которые может оказывать влияние капиллярная влага из почвы, строители достаточно единодушны, предлагая пользоваться пеноплексом (он же пеноплэкс), который представляет собой плиты из экструзионного пенополистирола.
Утепление пеноплексом
Нормальная толщина теплоизолирующего слоя 4 – 6 см. Меньшая толщина не обеспечит надежной защиты. Если толщины одного слоя недостаточно, теплоизолятор монтируют в два. Этот способ даже лучше, поскольку можно плиты смонтировать таким образом, что все швы будут иметь дополнительное перекрытие – при соблюдении технологии монтажа. Которые довольно просты – плиты ставятся в шахматном порядке.
Как и всегда с утеплением зданий, теплоизоляция должна крепиться снаружи – чтобы не допустить отмокания стен изнутри при перепадах температуры – из-за точки росы. Она должна быть вынесена на наружную поверхность стены.
Сами сваи защищать от перепадов температуры смысла нет. Надо каким-то образом перекрыть поступление холода от почвы к жилому объему и тепла – от жилого объема в грунт. Тут есть два способа выполнить задачу. И, если правильно выбрать технологию и материалы, можно все выполнить своими руками, не прибегая к помощи наемных рабочих. Что заметно сокращает стоимость проекта.
Схема утепление свайного фундамента
Как утеплить свайный фундамент без утепления отмостки
Вариант первый довольно прост. Утепляется ростверк и пол. При этом с защитой периметра стен особых проблем нет – все
Вид изнутри
достаточно традиционно, как и в случае с обычным основанием – теплоизолятор клеится непосредственно на наружную поверхность.
Предварительно поверхность защищается от влаги. Для чего на нее монтируют гидроизоляцию. Это или нанесенная в несколько слоев битумная мастика (можно наносить как вручную, так и механизированным способом), или рулонная гидроизоляция, наплавленная или наклеенная все той же мастикой.
Поверх гидроизоляции уже ставят теплоизолятор. Для его монтажа можно применить всю ту же мастику или любой монтажный клей, подходящий для подобных задач. Главное условие – этот клей не должен быть органическим. Только минеральным – как более стойкий.
Чтобы предотвратить утечку тепла через пол, нужно сделать особое основание – так называемую шведскую плиту. Таким образом, например, можно утеплить свайный фундамент деревянного дома, если не планируется никакого подвала под ним.
В периметре ростверка снимается верхний слой грунта (растительный слой). Потом делается песчаная подушка – для выравнивания поверхности. Подушку следует пролить водой – для уплотнения и предотвращения усадки.
Поверх подушки следует сделать бетонную стяжку. Стяжка должна быть около 50 см. Следом – слой гидроизоляции, выполненный по тому же принципу, что и на внешней стороне ростверка. Поверх гидроизолирующего слоя уже располагают плиты теплоизолятора. Клеить их не обязательно. Достаточно плотной укладки. Такое утепление изнутри очень универсальное и подходит для домов, которые предназначены для постоянного круглогодичного проживания.
После того, как теплоизолятор расположен на штатном месте, раскладывается арматурная сетка. Чтобы та не касалась теплоизоляции, под нее подкладывают небольшие обломки кирпича или камни. Следом заливают основную массу бетона, образующую уже основную плиту, способную нести нагрузку. Толщина плиты минимум – 15 см. Именно такой порядок утепления при устройстве шведской плиты. У этого метода существует серьезный недостаток – он довольно дорог и требует большого объема работ. Поэтому для большинства проектов применяют иной вариант, менее дорогостоящий.
Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом
Утепление фундамента и отмостки
Чтобы правильно утеплить фундамент, который не имеет заглубления, и при этом не допустить ненужного расхода бюджета, можно сделать так, что роль теплоизолятора грунта, остающегося под домом, станет играть грунт, расположенный вокруг дома. Несмотря на противоречивость задачи, добиться подобного эффекта несложно. Нужно защитить поверхность, расположенную по периметру дома на расстояние, равное глубине промерзания в данном регионе.
Чтобы выполнить такое утепление, нужно вокруг здания (там, где располагается отмостка) снять грунт. Большой глубины не надо. Достаточно убрать плодородную землю с травой. На расстояние, как уже говорилось, равное расчетной глубине промерзания.
Сначала утепляют ростверк, предварительно наклеив гидроизоляцию и следующим слоем – плитный теплоизолятор. Потом вокруг дома в углубление грунта (то, которое образовалось после снятия растительного слоя) насыпают песчаную подушку – примерно 5 см. Подушку выравнивают и тщательно проливают водой – чтобы прошла усадка и песок уплотнился. Песок лучше закрыть геотекстилем – для надежного разделения слоев. Песчаная подушка может быть как горизонтальная, так и с уклоном от стены наружу.
Поверх выровненного слоя песка укладывают теплоизолятор – точно такой же, как и на ростверке. Потом его на ростверке закрывают слоем штукатурки по сетке. А на отмостке – слоем бетона. С арматурной сварной сеткой. Чтобы не допустить растрескивания. Нормальная толщина – порядка 10 см. Если теплоизолятор лежит без уклона, то самое время его выполнить – чтобы обеспечить надежное отведение осадков от стены дома. Поверхность отмостки обязательно железнят – покрывают тонким слоем чистого цементного раствора (без песка). Это помогает сделать отмостку более стойкой к воде.
Уже после железнения можно облицевать и ростверк, и отмостку плиткой, натуральным камнем, клинкером – любым материалом, пригодным для решения подобных задач.
Чтобы уменьшить стоимость проекта, можно теплоизолирующий материал на отмостке заменить на что-то более доступное. 
Например, керамзит. Но, поскольку керамзит не такой эффективный утеплитель, слой его нужно увеличить. А, чтобы он вел себя стабильно, лучше смешать его в процессе укладки со связующим – цементным раствором.
Так же на отмостку можно пустить пенопласт. Материал сравнительно недолговечный (если брать экструзионный пенополистирол), но в отмостке его относительно несложно заменить. Хотя, конечно, лучше не стараться экономить – позднее это все равно выльется в дополнительные расходы.
Подобным способом проводят утепление фундамента на винтовых сваях, буронабивные, столбчатые и малозаглубленные ленточные фундаменты. Все те, где нет возможности провести вертикальное утепление на глубину промерзания.
Вообще фундаменты можно утеплять еще методом нанесения на них слоя полиуретана. Но в конкретном случае подобный метод не имеет смысла – лучше использовать одну какую-то технологию, а не смешивать их. Кроме того, площадь ростверка невелика (как правило), так что нанимать специалистов с дорогостоящей специализированной техникой по меньшей мере неразумно.
