Делаем опалубку для фундамента своими руками

Оптимизация расходов вынуждает большую часть строительства вести самостоятельно. Устройство фундамента – не исключение, его основные этапы: разметка, выборка грунта, вязка арматуры, укладка бетона. Согласитесь, земляные и бетонные работы под вопросом – выполнить их самим или нет, зависит от общего объёма. А вот опалубка своими руками – это реальная возможность сэкономить.

Какие доски нужны для опалубки фундамента

В индивидуальном строительстве очень популярна сборка из обрезного пиломатериала. Причина – готовые-многоразовые конструкции добыть во временное пользование практически невозможно. А в отличие от любых листовых материалов его легко использовать повторно. В связи с этим толщина доски для опалубки обычно зависит от дальнейшего её применения. Это может быть обрешётка, элементы стропильной системы или черновой настил пола – подобный материал не «пропадёт».

Именно поэтому ответ на вопрос, какая доска используется для опалубки, очень прост – длина любая, диапазон толщины: от «дюймовки», до «пятидесятки». Вторичное применение ограничено лишь сложностью 100%-ной защиты от земли и бетона. Поэтому старайтесь не планировать её для строганых, шлифованных поверхностей. Кроме загрязнений будут другие помехи, например – скобы от степлера – всё это сильно «садит» ножи электрорубанка. При этом учтите, что столярные мастерские прострогать б/у-пиломатериал не принимают – только новый.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Рассмотрим простой пример – сравнительно небольшой мелкозаглубленный ленточный фундамент. При желании его несложно выполнить полностью «с начала до конца»: копать, бетонить потребуется не так уж много. Основная забота – это правильно выставить опалубку.

Разметка на местности

Устанавливать ли «обноски» – решать Вам. Конечно с ними удобно, но небольшие площади легко размечаются без них – шнуром и мощными кольями. При этом установите их всё-таки правильно – не точно по углам, а на расстоянии от них не ближе 1 м – позаботьтесь об удобстве дальнейших работ. Важно, чтоб они не были ниже расчётной высоты надземной части конструкции:

1. Забейте 2 шт. для фасада. Чтобы отметить положение реальных углов, используйте клинья меньшего размера.
2. По принципу треугольника со сторонами 3:4:5 метров – отложите прямые углы для боковых стен. Отметьте их полную длину, так же обозначьте углы небольшими кольями.
3. Проверьте диагонали. При необходимости откорректируйте. Добившись полного соответствия, забейте на их место колья «постоянной» разметки.

«Прямоугольник» на местности готов – это основа для изготовления опалубки. Теперь, будет легко добавить эркер, веранду, входную группу – всё, что решите делать на общем бетонном основании.

Выдержим горизонт

Далее наметьте высоту будущей конструкции, точнее – горизонталь её верхнего края. Рекомендуемое расстояние до земли в

Начало сборки опалубки под фундамент

наивысшей точке рельефа – не менее 30 см, необходимых для предохранения стен от сырости. Поэтому под уклон она будет расти, а горизонталь сохраняться. Размечать удобно двумя способами:

• Гидроуровнем. Установить его по центру площадки на «контрольный» кол – для того, чтоб длины гидроуровня хватило до всех углов.
• Либо выставить лазерный уровень на нужную высоту, отметить положение на угловых кольях. Делайте это в сумерки – при дневном свете черту от лазера на таком расстоянии просто не видно.

Затем по разметке натягивается шнурка – будущая деревянная опалубка получает обозримые очертания.

Важно: не «огораживайте» весь периметр неразрывным шнуром. Необходимо разделить его по разным сторонам, обеспечить возможность быстрого демонтажа и восстановления.

Копаем грунт

Часто, якобы для простоты, земляные работы ведутся ещё до установки, либо грунт выбирается «изнутри» практически готовой конструкции. Однако, такие подходы наиболее оправданы в иных случаях, а устройство мелкозаглубленных бетонных оснований можно ещё более упростить – сделать менее трудоёмким.

Особенность «нашего» метода в том, что изготовление опалубки для фундамента совмещено с выборкой грунта. В первую очередь обозначьте досками границы будущей траншеи:

• Разложите их по её наружному и внутреннему контуру. Снаружи можно не обрезать – в местах пересечений наложить друг на друга. Это сохранит полную длину, даст возможность повторного использования.
• Точное положение направляющих траншеи под ленточный фундамент укажет отвес, перемещаемый по разметочному шнуру. Обычный уровень здесь неудобен. Чтобы будущие щиты при выравнивании могли частично поместиться в траншею, сдвиньте доски наружу, ровно на 2 их толщины.
• Зафиксируйте их – с обеих сторон вбейте клинья. Результат – направляющий контур «замер». С наружной стороны клинья прибейте гвоздями. С внутренней нет – колья достанутся при копке, а пока нужны только для точного позиционирования.
• Напилите лаги для упоров, разложите по местам – перпендикулярно направляющим. Пока только снаружи всей конструкции. Её внутреннюю сторону распирать будете по обстоятельствам: также, либо иным, более рациональным способом.

Логичным завершением этого этапа будет защита лежащего на земле пиломатериала. Конечно, в сырую погоду не очень эффективно. Но частично обеспечить его сохранность можно, укрыв поверх полосками гофрокартона от коробок, закрепив степлером.  Иначе дерево неизбежно испачкается, затопчется.

Опалубка из досок начата, но собирать какие-либо конструкции пока рано – пришло время выборки грунта. Первоначально у Вас может сложиться впечатление, что всё это лишняя работа – не стоит тратить драгоценное время, логичней сразу копать по шнуру, либо собирать и ставить боковые ограждения. Однако такой подход даёт свои преимущества:

• При копке траншеи грунт интуитивно распределяется «как надо». Не будет нагромождений, мешающих дальнейшим работам.
• В случае найма рабочих, это эффективная защита «от дурака» – направляющие не позволят искривить траншею, уйти в сторону. Зададут одинаковую ширину.
• После выборки грунта, направляющие станут опорой боковых ограждений – существенно упростят их монтаж.
• Плюс – исключаются обрушения земли.

Далее просто копайте. Без боковых щитов это намного проще. Контролируйте глубину траншеи «меркой», ориентируясь по натянутой разметочной шнурке.

Установка боковых ограждений

Прежде их нужно собрать – соединить доски на опалубку в щиты. Шириной, необходимой для полного набора расчётной высоты. При этом нежелательно допускать щели более 1 см. Но без фанатизма – строгать ничего не нужно, просто поплотнее стянуть, этого будет достаточно.

Установка собранных для опалубки щитов

Стандартная длина 6 м – подходящий размер доски для опалубки. На щит потребуются 3 перемычки: 2 по бокам, с небольшим отступом от краёв и 1 в середине. Остальное впоследствии восполнится вертикальными стойками упоров.

Важно: чтобы предотвратить протечки, одновременно сохранить добротное состояние досок – оберните щиты полиэтиленовой плёнкой. Учите, что она придаст бетону глянец. Если поверхность готовится под окраску – всё нормально.

Однако, если предвидится облицовка камнем либо плиткой – для лучшего сцепления поверхность должна быть «шершавой». Её легко обеспечить дополнительным слоем рубероида – зерном к бетону. Эффект хороший, а сам рубероид впоследствии реально аккуратно снять, далее повторно использовать в качестве гидроизоляции по верху бетонного основания.

Монтаж щитов начинайте с любого угла. Для простоты сначала соберите минимум 2 полноценных упора. Это треугольники из:

• Ранее заготовленных лаг. Набейте их по краю направляющей, ей перпендикулярно.
• Вертикальных стоек. Набейте их в торец лаг. Далее выставьте по уровню, ориентируясь по разметочному шнуру. Закрепите временным бруском вертикальное положение – то есть «наживите».
• Укосин – один торец уприте на клин, забитый в землю. Другой в стойку, сохранив её вертикальность. Окончательно сбейте всё гвоздями.

После, на эти упоры без проблем крепится-набивается щит. При этом, по необходимости, можно немного просадить его в траншею – выровнять горизонтальное положение. Бонус – исключаются досадные протечки бетона на примыкании к почве. Для придания прочности, по образу и подобию собираются остальные упоры, с шагом не более 1 м.

Что ещё важно

Для первоначального крепления следующего щита можно подготовить всего один упор. Вместо второго послужит ранее установленное ограждение. Таким образом они набираются «вкруг».

После этого, либо даже параллельно – ведется монтаж внутреннего контура. Причём для первоначальной установки достаточно лишь набить ограждения по направляющей, скрепить с наружными щитами деревянными брусками-распорками – по ширине фундамента. В дальнейшем используйте их для удобства вязки арматуры. Убираются распорки по мере заполнения бетоном. Облегчите их демонтаж – не забивайте гвозди полностью, оставьте «зацеп» шляпки.

Горизонтальное положение верхнего края проверяйте уровнем, относительно наружного щита. Окончательное решение об упрочнении конструкции примите исходя из Ваших конкретны условий:

• Установить упоры в землю, как уже рассматривалось – если есть «хорошая» обрезь.
• Либо распереть длинными досками, в щиты противоположных стен. Способ сохранения длины пиломатериала.

Закончите монтаж установкой «закладных» для «продухов», «гильз» ввода коммуникаций.

По необходимости, легко провести утепление внешней подземной части – земляной стенки, например – пеноплэксом. Тем более, что все условия для этого уже созданы. И гидроизоляцию рулонными битумными материалами противоположной – внутренней стенки. Далее последует засыпка подушки, вязка арматуры.

Финальный этап установки – набивка брусков-стяжек по верху, дополнительная фиксация по ширине.

Полезное видео про монтаж деревянной опалубки

Вместо напутствия

Теперь Вы знаете как делать опалубку. По материалам тоже всё ясно, из каких досок делать подробно разобрались. Однако хочется предостеречь, что собирать её на саморезы – дурной тон. Это рекомендации отдельных самоучек-шабашников сомнительной квалификации. Утверждая, что так удобней – при этом сами они редко закручивают саморез в дерево с первого раза, что подтверждает большинство их же видео.

В чём кроется опасность сборки на саморезы:

• Большинство марок калёные, поэтому ломаются от сравнительно небольших нагрузок. Это заканчивается разливом бетона.
• Даже если от нагрузки саморез не сломился, а незначительно согнулся – вывернуть его становиться практически невозможно.
• Крестовый шлиц часто засоряется, после этого без очистки его легко сбить. А строгать или шлифовать пиломатериал, начинённый саморезами – губить инструмент.

Гвозди же легко выдерживают подобные нагрузки. При этом демонтаж правильной сборки – несравненно проще. Как облегчить монтаж:

• Используйте гвозди подходящей длины – нагрузки на изгиб и сжатие это позволяют. А загиб не потребуется.
• Новые гвозди намного легче «заходят» в любой материал, при этом всё равно дешевле саморезов.
• Забивая гвоздь, с тыльной стороны подставьте массивный молоток или обух топора. Он поглотит вибрации от ударов.

Мы не преследуем цель – настроить вас против саморезов. Но уместное применение материалов – залог успеха. Также, обращайте внимание на людей, умело пользующихся молотком и гвоздями – это не «прошлый век», а возможно идеальный исполнитель, либо хороший помощник в непростом плотницком деле.