30.12.2018      168      0
 

Строите баню? Начните с правильного фундамента!


Традиция строить бани на участке отдельным от основного дома строением, была обусловлена двумя очень важными факторами:

  • противопожарными мероприятиями;
  • не слишком благоприятным воздействием банного температурно-влажностного режима на конструкции основного жилого дома.

Фундамент под баню своими руками

Несмотря на большое количество современных защитных материалов, разработанных мероприятий и технологий, бани продолжают строить на некотором отдалении. Строго говоря, фундамент для бани своими руками практически ничем не отличается от какого-либо другого аналогичного обособленного сооружения, например, гаража. Разница лишь в усиленной гидроизоляции и огневой защите.

То же относится и к фундаменту. Его конструктивная схема, расчет, устройство зависит от воздействующих на него нагрузок от веса перекрытий, стен, снеговых и ветровых воздействий.

Какой лучше выбрать фундамент для бани

Все зависит от материалов, а также состава конструкций постройки. В случае размещения бани в деревянном срубе или каркасно-щитовом доме, вполне можно сделать фундамент ростверковым, столбчатым или свайным (для бани 3х6 или под баню 3х4 метра).

Если баня с тяжелыми кирпичными или каменными стенами, имеет чердачное покрытие и скатную кровлю — лучше использовать классический ленточный фундамент (под баню 6х4 или под баню 6х6 метров).

Какой глубины должен быть фундамент под баню? Обычно это зависит от глубины промерзания грунта для данной местности в зимнее время.

Расчет фундамента с учетом действующих на него нагрузок позволит точно определить такие важные параметры, как толщина фундамента, диаметр арматуры, соответствующий процент армирования, класс бетона и точный пропорциональный состав песка, щебня, цемента и воды.

По сравнению с наиболее часто рекомендуемыми размерами фундамента 40…60 см (именно такую толщину имеет большинство сборных железобетонных блоков, в том числе предназначенных для строительства многоэтажных домов) и диаметром арматурных стержней рабочей арматуры с диаметром 16…22 мм, расчет выдаст незначительную в 5…10% экономию. Однако стоимость такого индивидуального расчета для конкретной бани, который сможет выполнить только специализированная архитектурно-проектная организация будет сопоставима со стоимостью изготовления самого фундамента.

Тем не менее если осуществляется строительство нового дома, сведения о второстепенных постройках, включая баню или, например, летнюю кухню, на участке и их фундаментах могут быть обнаружены в составе общего проекта.

Схема ленточного фундамента

Схема ленточного фундамента под баню

Ленточный фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Для того, чтобы правильно залить фундамент под баню нужно выполнить следующие мероприятия:

  • Проектирование и расчет. Перед началом строительства лучше всего иметь проект или в самом крайнем случае схему, начерченную на бумаге;
  • Для устройства прочного и долговечного ленточного фундамента нужно располагать сведениями о глубине промерзания для того, чтобы избежать напряжений, возникающих от морозного пучнения, деформирующих и в конечном итоге ломающих неправильно построенные фундаменты; о прочностных характеристиках грунтового основания — для выбора толщины фундамента такой, чтобы нагрузка от него оказалась равной или меньшей той, которую грунтовое основание способно выдержать;
  • Не обязательно заказывать дорогостоящие геодезические изыскания в специализированном учреждении. Эту информацию можно найти в ближайшей организации, оказывающей строительные услуги в данном регионе, на большой рядом расположенной стройке, у соседей, недавно построивших и обустраивающих свое жилище;
  • Расчистка участка, планировка и устройство подъездных путей для тяжелой техники и подвоза строительных материалов;
  • Разбивка осей будущего строения, она может быть, как традиционная при помощи шнуров, колышков и геометрических
    Разметка

    Делаем разметку будущего фундамента и выкапываем траншею

    построений, так и инструментальная с теодолитом, нивелиром, дальномером в обычном или лазерном исполнении;

  • Ручное или механизированное выкапывание траншеи на такую глубину, чтобы высота фундамента для бани соответствовала проектной (устройство подвального помещения или цокольного этажа в бане — вряд ли представляется целесообразным), выравнивание его дна смесью из песка и щебня с послойной трамбовкой;
  • Устройство армированной бетонной подушки, высотой 10…15 сантиметров и консольными вылетами на такую же величину за пределы толщины фундамента. Она армируется сеткой с ячейками не более 15 х 15 см или четырьмя стержнями диаметром от 16 до 22 мм. Опалубкой могут служить стенки котлована, а гидроизоляцией — рубероид, раскатанный по нижней и боковым стенкам. Арматура подушки укладывается в нижнюю часть подушки так, чтобы между ней и рубероидом образовался защитный слой бетона не менее 2…2.5 см;
  • После набора бетоном подушки прочности не менее 50% (через 7…10 дней), приступают к установке опалубки и арматуры основной части фундаментов. Стержни арматуры диаметром 16…18 мм, по 4 штуки на одну плоскость располагают в трех уровнях — внизу, в середине и вверху, их связывают между собой хомутами в виде замкнутых прямоугольных контуров из арматурной проволоки диаметром не менее 6 мм, устанавливаемых с шагом не более 40 см (для того, чтобы рабочая арматура не провисала);
  • Выставляем опалубку

    Выставляем опалубку

    Опалубка может быть инвентарной (из металла, пластика или водостойкой фанеры), самодельной — сбитой в виде щитов, с размерами пригодными к переноске и установке, из необрезных досок толщиной до 3 см. Для образования цоколя верхние края опалубки должны быть приподняты над землей. В бане его высота может составлять 15…20 см;

  • Бетонировать фундаменты лучше покупным бетоном класса не ниже В20 (М250). Во многих случаях это оказывается экономичнее и со стороны выигрыша во времени, и с точки зрения потраченных средств, чем самостоятельное приготовление бетона на строительной площадке при помощи бетономешалки и его ручная заливка;
  • При укладке бетона для предотвращения образования пустот, раковин и незаполненных участков следует пользоваться вибробулавами с гибким валом, вибропдощадками, виброрейеами и т.д.;
  • После бетонирования открытую поверхность бетона нужно укрыть опилками или ветошью и не менее 2-х недель регулярно
    Бетонируем

    Бетонируем

    поливать водой, после чего опалубка подлежит разборке, а стенки образовавшегося фундамента — гидроизоляции, защищающей от влаги, содержащейся в земле, и колебаний уровня грунтовых вод. Для гидроизоляции можно использовать оклеечную, рулонную, наплавляемого типа или обмазочную холодного отверждения.

  • Заканчивается устройство ленточного фундамента засыпкой до отметки поверхности земли обратных пазух (зазоров между фундаментом и стенками котлована) смесью щебня и песка слоями до 15 см, каждый из которых должен быть тщательно утрамбован, и устройством по всему периметру отмостки из асфальтобетона с шириной 50…70 см, углом наклона не менее 5о от стен бани по подложке из цементно-песчаной стяжки, толщиной не менее 5 см.
Площадка под печь

Далее заливаем площадку под печь и монолитную плиту под полом.

Особенности устройства других типов фундаментов

Как уже отмечалось ранее для легких построек, например, под сруб бани могут быть использованы другие типы фундаментов:

  • Столбчатые — когда сплошной ленточный фундамент заменяется опорами в виде бетонных, каменных или кирпичных столбиков, устанавливаемых с шагом от 3 до 6 метров, а также в точках критических напряжений — углах, местах примыкания и перекрещивания внутренних стен. Поверх столбиков укладывается распределительная конструкция в виде одной или нескольких балок из бетона, металлопроката или дерева, на которой уже и возводятся стены здания.
  • Свайные — в тех же местах, где и столбики, в грунт забиваются сваи или куст свай, после обрезки и обработки оголовков которых на нужной высоте укладываются распределительные балки и возводятся ограждения.
  • Помимо забивных, сваи могут быть буронабивными, когда в грунте высверливают скважины, которые затем заполняются бетоном. Или винтовыми — устроенные в виде гигантского шурупа, когда к металлической трубе приваривается некое подобие крыльчатки в 3…4 раза превышающем ее диаметр. Свая ввинчивается в грунт специальным устройством, навешиваемым вместо ковша, после чего внутренняя пустая полость трубы заливается бетоном.

Такие системы, имеющие естественное вентилируемое пространство под перекрытием первого этажа, требуют его дополнительного утепления. Однако дополнительные затраты на его устройство с лихвой покрываются значительным уменьшением земляных работ при строительстве.

Специальные мелкозаглубленные фундаменты представляют собой очень жесткие прочные конструкции “плавающего” типа. Подобно тому, как тяжелые суда плавают по постоянно изменяющейся поверхности воды, эти конструкции и возведенные на них строения “плавают” по поверхности изменяющего в зависимости от сезона года свои свойства и характеристики грунта. Самые распространённые из них — это:

  • свайно-ростверковые — в виде объемной монолитной рамной конструкции, горизонтальную часть которой называют ростверком, а вертикальная — это сваи буронабивного типа. Ростверк обычно возвышается над поверхностью земли, оставляя между перекрытием первого этажа и грунтом свободное вентилируемое пространство. Очень подходит для деревянной бани, небольшого легкого загородного домика, летней кухни, строения для содержания домашних животных.
  • монолитная мелкозаглубленная плита — отливается из высокопрочного бетона прямо по грунту. Ее толщина варьируется от 25 до 50 см. В местах расположения стен и перегородок часто усиливается вертикальными ребрами жесткости, направленными вниз. Некоторые способы устройства таких плит, пришедшие из Скандинавии (Швеция, Финляндия), отливаются в пенопластовых неразборных опалубках, служащими, затем, дополнительным утеплителем.

Перед началом строительства, в том числе и возведением фундаментов нужно:

  • ознакомиться со специальной литературой и оценить свои финансово-экономические возможности;
  • прикинуть количество помощников и подсобных рабочих (их можно подобрать из числа родственников, знакомых и соседей), а также определиться, какие работы могут быть выполнены самостоятельно, а для каких все же нужно будет обратиться к профессионалам;
  • заготовить инструменты, инвентарь, подсобные средства и механизмы, затем приобрести необходимые строительные материалы в требуемом количестве;
  • обеспечить для своего маленького коллектива безопасное выполнение работ и соблюдение требований техники безопасности.

Накопив необходимый опыт после возведения фундамента собственной бани, можно задуматься о строительстве своими руками более крупных и ответственных сооружений.


Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ленточный фундамент: что это такое

Фундамент – основа любого строения. Существуют различные его типы, но самый часто используемый – ленточный.…

Подробнее...